Ang pinakamaliwanag na palabas ng Haute Couture Fashion Week tag-init 2015

2024 May -akda: James Gerald | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 14:18

Kahapon sa Paris, natapos ang Haute Couture Week ng tagsibol-tag-init na panahon ng 2015. Ang mga maliwanag na palabas mula sa mga nangungunang fashion house sa mundo ay pinalitan ang bawat isa ng isang kaleidoskopyo ng mga pantasya ng taga-disenyo - ang ilan ay simple at naiintindihan, ang iba ay masyadong natabunan, ngunit hindi gaanong ambisyoso at kawili-wili. Ang mga bulaklak - maliit, malaki, burda at pininturahan - ay naging isang hindi nasabing tema na tumatakbo sa lahat ng mga palabas - maliwanag na sa tulong ng mga ito, nagpasya ang mga taga-disenyo na paalalahanan ang tungkol sa napipintong pagsisimula ng tagsibol at makagambala sa publiko mula sa politika at krisis. Kaya, tingnan natin kung paano nila ito nagawa.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

May inspirasyon ng mga gawa ng manunulat ng French Symbolist na si Albert Samen at ang mga canvases ng mga sikat na artista, ang taga-disenyo na si Alexis Mabiy ay lumikha ng isang koleksyon, ang bawat sangkap na kung saan ay kahawig ng isang bulaklak na may buhay na buhay, puspos na mga shade na kumislap sa ilalim ng mga catwalk spotlight. Ang mga modelo, na ang buhok ay pinalamutian ng mga balahibo upang tumugma sa sangkap, ay nagpakita ng mga magagarang damit na gawa sa puntas, makintab na brocade, sutla at satin. Ang ilang mga imahe ay nakikilala sa pamamagitan ng gaan at maselan na trabaho, ang iba sa pamamagitan ng kanilang monumentality: ang mabibigat na tiklop ay nagdagdag ng pagiging maganda sa mga damit, na hindi ipinagbabawal sa mga palabas sa couture, ngunit sa kabaligtaran ay hinihimok sa bawat posibleng paraan. Sa kabila ng katotohanang ang kasaysayan ng bahay ay hindi gaanong maganda (ang tatak ay mayroon na mula noong 2005), medyo matatag na itong nakatayo sa lugar nito sa mundo ng haute couture. Sa aming palagay, ang mga outfits na may floral appliqués ay karapat-dapat sa espesyal na papuri.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Basahin din

Fashion | 2015-03-06 swimming fashion 2015: kung paano tumayo sa beach

Sa kanyang spring-summer couture show, nagpasya ang maalamat na Giorgio Armani na hindi lamang palugdan ang sopistikadong madla, ngunit upang ipagdiwang ang ikasampung anibersaryo ng kanyang haute couture line. Ang pangunahing tema ng catwalk ay ang silangan, kung saan ang stem ng kawayan ay tinawag upang gawing personalidad - ang halaman ay hindi lamang pinalamutian ang plataporma (kasama ang perimeter mayroong isang malakihang pag-install ng mga metal stems), ngunit ito rin ang pangunahing motibo ng mga kopya at burda na pinalamutian ang mga damit. Pagpili ng isang medyo kalmado na scheme ng kulay para sa koleksyon, nakatuon si Armani sa layering at kahinhinan ng mga form na likas sa oriental na damit - sa maraming mga damit maaaring makita ang mga sanggunian sa klasikong kimono at ang sining ng Origami. Pinagsama ng taga-disenyo ang mga ilaw na translucent na palda na may mahigpit na mga dyaket at walang simetriko na mga tuktok, at kapag lumilikha ng mga damit sa gabi ay nagpasya siyang bigyan ng libreng imahinasyon ang dekorasyon.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ang fashion house na Versace, na pinangunahan, syempre, kasama si Donatella Versace sa Fashion Week na ito ay lubos na nagulat sa lahat, umatras (kahit na hindi gaanong marami) mula sa paboritong paksa ng sex, na nagpapakita ng mga imahe na may mas makinis na mga hugis sa halip na ang inaasahang mga mapangahas na outfits. Ang paglayo mula sa karaniwang mga corset, nagpasya si Donatella na i-play ang hiwa, na tumutulong upang ulitin ang mga kurba ng babaeng katawan sa tulong ng paggupit at bilugan na mga linya sa mga damit at oberols, kaya't ang sekswalidad sa mga imahe, kahit na nanatili ito, ay naging medyo lumambot, na hindi maaaring magalak. Ang hindi maikakaila ni Versace sa kanyang sarili ay ang kanyang paboritong maliwanag na monochrome, pininturahan niya ang buong koleksyon ng electric blue, pula, puti at itim, bahagyang pinalabasan lamang sila ng mga pulbos na shade.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ang mga imahe ay lumitaw sa koleksyon, kung saan maaari mong makita ang mga echoes, halimbawa, ng 50s at 60s.

Ang malikhaing direktor ng bahay ni Dior, na si Raf Simons, habang lumilikha ng kanyang koleksyon, ay nagpasya na pilosopiya nang kaunti ang paksa ng kasaysayan, tradisyon at kamalayan sa sarili. Ang inspirasyon para sa kanya ay ang maalamat na tagapalabas na si David Bowie, na maaaring maituring na isang tunay na chameleon mula sa mundo ng musika at fashion, na puno ng mga kontradiksyon at malikhaing pagsasalamin. Mayroong sapat na mga kontradiksyon sa mga outfits na ipinakita sa catwalk - inanyayahan ng taga-disenyo ang manonood na tingnan ang nakaraan sa pamamagitan ng prisma ng kasalukuyan at hinaharap. Samakatuwid, ang koleksyon ay lumitaw na mga imahe kung saan maaari mong makita ang mga echoes, halimbawa, ng 50s at 60s, sa anyo ng mga A-line na damit, mga multi-kulay na guhitan at mga pattern ng pop art, na kung saan ay lubos na maayos na pinagsama sa mga vinyl boots at coats mula sa nakalimbag na plastik. Mayroon ding isang lugar sa palabas para sa klasikong mga silhouette ng Dior at dekorasyon, na na-replay ni Simons sa kanyang sariling paraan, na nagdaragdag ng kaunting pagiging moderno sa kanila. Maaaring sabihin ng ilan na siya ay masyadong matalino, ang iba ay humanga, ngunit iyan ang para sa couture, upang subukan at mag-eksperimento sa mga damit bilang sining.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ang tagalikha ng mga outfits na pinapangarap ng bawat babae, nagpasya si Elie Saab na huwag lumayo sa malikhaing mga paghahanap at nagpakita ng isang patuloy na perpektong koleksyon sa kanyang mga paboritong pastel shade. Ang bawat damit na ipinapakita sa catwalk ay karapat-dapat sa pinakamahusay na mga pulang karpet, sapagkat si Saab ay hindi nagtipid sa pagtatapos (mayamang burda at buong mga placer ng bato), habang iniiwan ang mga silhouette na simple. Gayunpaman, sa aming palagay, ang naturang katatagan ay maaaring maging nakakabahala - ang karamihan sa mga outfits ay halos kapareho ng mga nilikha mula sa mga nakaraang koleksyon na maaaring ipakita ng taga-disenyo ang isang pares ng mga lumang damit sa catwalk nang walang napapansin. Ang nag-iisa lamang na nakikilala ang kanyang bagong koleksyon mula sa mga nauna ay ang mga damit na may trimmed na may mga balahibong marabou at mga modelo sa pastel shade, pinalamutian ng malalaking mga bulaklak na kopya at appliqués.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ang taga-disenyo ay binigyang inspirasyon ng American rock singer na si Janis Joplin at ng inimitable Coco Chanel.

Napanood ang palabas ng Giambattista Valli couture na koleksyon, hindi mo aakalain na kapag nilikha ito, ang taga-disenyo ay binigyang inspirasyon ng American rock singer na si Janice Joplin at ang walang kapantay na Coco Chanel, ngunit sila ay naging muses ng taga-disenyo sa oras na ito. Hindi siya kumuha ng mga elemento na malinaw na nauugnay sa dalawang babaeng ito, at sa tulong ng kanyang makikilala na istilo ay medyo ipinahiwatig lamang sa kanila, kaya sa koleksyon ay hindi mo makikita ang anumang maliit na itim na damit, walang hibla ng mga perlas, o mga tala ng etniko. At gayon pa man, nakikita pa rin ang mga pahiwatig. Ang mga pahiwatig ni Janice ay maaaring makita sa bahagyang mas nakakarelaks na mga silweta, at si Chanel ay binasa sa pinasadyang pantalon, kung saan ang mga palda ay isinusuot, at sa mga dyaket, ang ilan sa mga ito ay inilarawan ng istilo bilang maalamat na tweed. Ang palamuti sa anyo ng mga 3D floral appliqués at isang malaking bilang ng mga chiffon frill ay nanatiling hindi nababago na mga katangian ng fashion show.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ang koleksyon ng cuha ng spring-summer ni Zuhair Murad ay batay sa tubig. Sa tulong ng mayamang dekorasyon na gawa sa kuwintas, bugle at rhinestones, nagpasya ang taga-disenyo na ipakita ang lahat ng lakas at tula ng mga elemento. Ang idineklarang tema, pati na rin ang pagganap, ay nagdulot ng isang malalakas na palakpak sa mga tagahanga ng tatak, at hindi ito nakakagulat - ang bawat damit na nilikha ni Zuhair ay hindi maaaring maakit ang puso ng isang fashionista, sapagkat pinagsasama nito ang lahat na labis na minamahal sa puso ng isang babae: sekswalidad, sopistikado at marangyang oriental na dekorasyon.

Sa kabila ng katotohanang ang koleksyon ay talagang napakaganda, sa unang tingin, maaaring isipin ng isa na ang inspirasyon para dito ay hindi tubig, tulad ng sinabi mismo ng taga-disenyo, ngunit ang mga nilikha ng isang kasamahan sa tindahan, pati na rin ang kapwa kababayan na si Murad - Elie Saab - ang parehong scheme ng kulay, na ang parehong estilo ng dekorasyon. Kaya, ang tubig ay tubig.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sa hindi maagang "kasal" ni Gaultier ay makikita ang nobya na may cake na gawa sa curlers sa kanyang ulo.

Tulad ng linya mula sa sikat na kanta ng maalamat na pangkat na sinabi ni Queen - "Ang palabas ay dapat na magpatuloy". Ang pariralang ito ay naging hindi lamang pangunahing kredito ng sira-sira na si Jean-Paul Gaultier sa buhay, kundi pati na rin ang tema ng lahat ng kanyang mga palabas. At, syempre, ang couture fashion show ay walang kataliwasan. Sa oras na ito, nagpasya ang taga-disenyo na laruin ang tema ng kasal, ngunit sa kanyang taglay na katatawanan. Sa hindi maagang "kasal" ni Gaultier ay makikita ang isang babaing ikakasal na may cake na gawa sa mga curler sa kanyang ulo, "mga panauhin" na may mga eleganteng suit ng pantalon, mga kakaibang personalidad sa mga outfits na inilarawan bilang mga overalls sa trabaho at kakaibang mga headdresses, pati na rin ang isang malaking bilang ng mga modelo sa walang simetrya na mga ilusyon na damit, isa sa gilid nito ay isang mahigpit na suit ng pantalon o isang laconic mini, at ang isa pa ay isang malago na gown ng bola o isang naka-istilong layout ng frame. Kaya, tulad ng anumang pagdiriwang sa kasal, nagtapos ito sa sarili nitong "bouquet casting", na ginanap ng supermodel na si Naomi Campbell.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ang palabas ng koleksyon ng Maison Martin Margiela couture ay naging isa sa pinakahihintay na mga kaganapan sa buong Fashion Week, dahil ang pinahiya hanggang ngayon na taga-disenyo na si John Galliano ay kumilos bilang malikhaing direktor ng tatak. Matapos ang apat na taong hindi aktibo, ipinakita ng taga-disenyo na mayroon pa ring pulbura sa mga flasks at handa pa rin siyang ipaglaban ang kanyang lugar sa fashion world. Ang pagkakaroon ng mga naka-bold na ideya tungkol sa kung paano ang hitsura ng fashion, napakahusay na hinarap ni Galliano ang mga tradisyon at istilo ng fashion house na si Margiela - malinaw na ipinakita ng koleksyon ang istilong binuo sa mga nakaraang taon, at sa parehong oras, nakikita ang sulat-kamay ng charismatic na si John. Nagpakita rin ang mga modelo ng mga outfits na walang wala sa teatro at kabalintunaan, na sinasabi sa amin na ang fashion ay isang mataas na sining, at medyo naisusuot na mga itim na set.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Basahin din

Balita | 2015-31-12 Press show ng taga-disenyo ng SS16 na si Yana Nedzvetskaya "Laborl"

Ang mga tagadisenyo ng Valentino na si Pier Paolo Piccioli at Maria Grazia Chiuri ay inialay ang kanilang koleksyon ng couture sa pag-ibig, lahat-ng-encompassing at walang mga limitasyon. Bilang inspirasyon, gumamit sila ng mga quote mula kay Shakespeare at Dante, pati na rin ang mga hindi magagawang canvases ni Marc Chagall - ang gawa ng huli ay makikita ang higit sa lahat sa fashion show. Ang pagkakaroon ng mga ugat ng Russia, si Chagall sa lahat ng kanyang buhay ay umawit ng isang simple ngunit dakila na pag-ibig, kaya't ang karamihan sa mga outfits ay nilikha mula sa natural na mga materyales: lana at linen, pinalamutian nang marangya ng mga bato at kuwintas, nakatiklop sa mga burloloy na tumutukoy sa atin sa mga pambansang kasuotan. Ang palabas ay isinara ng isang modelo sa mahangin na mga outfits na may mga ulap, bahaghari at mga quote na gawa sa mga may kulay na sequins, na ang isa ay may nakasulat na: "Sinasakop ng pag-ibig ang lahat - kahit ang kamatayan."

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mukhang ang tanging nagpasya na bigyan ng malayang pakiramdam ang kanilang pagkamapagpatawa at imahinasyon sa panahon ng paghahanda ng koleksyon para sa Fashion Week ay ang mga taga-disenyo mula sa Holland Victor Horsting at Rolf Snoren. Itinatag nila ang kanilang sarili bilang mga galanteng eksperimento, kaya kahit na hindi lahat ng kanilang mga nilikha ay naisusuot, walang duda na magdulot sila ng maraming emosyon. Sa oras na ito, ang palabas na Viktor & Rolf ay tulad ng isang pagdiriwang ng pag-aani - ang mga modelo ay nagbihis ng labis na luntiang mga damit na pininturahan ng malalaking bulaklak na may mga floral appliqués, na, tulad ng mga larawan ng 3D, na naglalayong lampas sa sangkap, at ang kanilang mga hairstyle ay binubuo ng gintong tainga, ang ang bilang nito ay umabot sa punto ng kawalang-hangal … Tulad ng nangyari, ang aksyon na ito ay walang kinalaman sa agrikultura o paganong ritwal - sa katunayan, inilaan ng mga taga-disenyo ang kanilang koleksyon sa gawain ng artist na si Van Gogh.

Hindi nang walang mga kinatawan mula sa Russia sa Haute Couture Week - muling ipinakita ni Ulyana Sergeenko ang kanyang koleksyon, ngunit ang palabas na inaasahan ng lahat ay hindi nangyari - ang pagtatanghal ng mga bagong obra ng Russian couture ay naganap sa malapit na kapaligiran ng showroom ng tatak sa Paris.

Ang mundo ng haute couture ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago kamakailan lamang.

Bilang konklusyon, nais kong tandaan na ang mundo ng haute couture ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago kani-kanina lamang at pana-panahong nahahati sa dalawang mga kampo - ang ilan ay naniniwala na ang couture ay dapat na mas malapit sa mga tao, at nagpapakita ng medyo simpleng mga koleksyon, iginiit ng iba na ang couture ay dapat manatiling isang sining.

Ano ang palagay mo tungkol dito?